Dolce & Gabbana. Dal cuore alle mani au Palais des Expositions de Rome est un parcours d’exposition thématique entre vêtements, inspiration artistique et tradition populaire. Derniers jours pour visiter l’exposition qui fermera ses portes le 13 août.
Dolce & Gabbana surfent sur les tendances et lancent une collection numérique aux enchères
Les vêtements comme les accessoires de luxe – sacs et montres – peuvent-ils être mis aux enchères ? La Collection Genesi, signée Dolce & Gabbana, a été mise aux enchères pour six millions de dollars et est (presque) entièrement virtuelle. Elle avait été présentée le 28 août 2021 à Venise en pleine tendance « metavers ». C’étaient 9 créations originales vendues aux enchères pour la somme de 1885,73 ETH (presque 6 millions). La particularité était, cependant, d’être des vêtements portables dans la dimension numérique. NFT – jeton non fongible – produit en collaboration avec UNXD. Deux robes, un costume masculin et deux tiares correspondent à des versions physiques dessinées par Dolce & Gabbana, puis transfigurées en numérique pour être exhibées dans le metavers. Quatre autres modèles ont été dessinés exclusivement comme vêtements virtuels sur mesure.
La mode dans les musées d’art visuel contemporain ?
La mode peut-elle être montrée dans les musées d’art contemporain ? C’est la question dont nous avons discuté avec une amie. Il existe des musées dédiés aux arts appliqués comme le Victoria & Albert qui depuis des années proposent, à juste titre, des expositions dédiées au monde de la mode. Je me souviens des expositions sur les bijoux de Cartier, Christian Dior: Designer of Dreams, Mary Quant…
Peut-être, cependant, Palazzo delle Esposizioni (Rome) ou Palazzo Reale (Milan), ou même avant le MAXXI pour Memorabile Ipermoda, ne sont pas les lieux appropriés pour être destinés à cet usage. Simplement parce qu’il serait préférable de promouvoir, en premier lieu, l’art visuel contemporain dans ces musées créés avec cet objectif. Il serait plus stimulant de voir l’art visuel qui communique de manière enrichissante avec la mode. Ne pas donner de l’espace à des expositions qui naissent déjà emballées et modulables.
L’exposition D&G « Dal cuore alle mani »
L’exposition se divise en 14 salles thématiques. On commence par la première salle « fait à la main », un compendium qui part du concept de Grand Tour. En considérant les régions italiennes, Domenico Dolce et Stefano Gabbana ont réélaboré leur proposition de Haute Couture en partant de la réinterprétation de l’artisanat local. Les majoliques de Capri, l’architecture des trulli des Pouilles, les
céramiques blanches de Grottaglie, les tonalités chromatiques, les verres et les soies vénitiennes, les plumes multicolores des perroquets qui rappellent l’exubérance méditerranéenne de Portofino, la cassata palermitaine, les laines, les cotons, les pâtes fraîches et les mamuthones sardes, les arts appliqués florentins,
les crèches de San Gregorio Armeno, les corsets et les masques de Marzamemi inspirent les tissus et les motifs des vêtements et des accessoires. La salle construite avec un noyau central qui se développe en hauteur comme un gâteau de mariage.
Aux murs, les peintures de Anh Duong, artiste née en France mais avec des origines espagnoles et vietnamiennes, répondent à une collaboration pluriannuelle. Transformées en coups de pinceau d’huile et d’acrylique, des mannequins en chair et en os et des actrices inoubliables comme Claudia Cardinale et Naomi Campbell.
Des maîtres verriers à Il Gattopardo, des charrettes siciliennes jusqu’au baroque
L’exposition se poursuit avec des vêtements cornucopiques, étincelants de cristaux qui regardent vers la lagune vénitienne. Des lustres aux miroirs de Murano, des gouttes pendantes et des quartz renferment le prisme du spectre chromatique. La collection de Haute Couture avait été présentée devant le Palais des Doges de Venise en 2021. La troisième salle rend hommage au chef-d’œuvre cinématographique de Luchino Visconti, adaptation du roman de Giuseppe Tomasi di Lampedusa : Le Guépard.
La Haute Couture des défilés de 2017 reprend les compositions mandaliques d’un kaléidoscope, le char et les harnais du cheval sicilien. Sans oublier la céramique de Caltagirone, Monreale et Santo Stefano di Camastra. La quatrième est un triomphe immaculé qui part du baroque. L’inspiration provient des stucs palermitains de Giacomo Serpotta (1656-1732). Les vêtements deviennent gonflés et opulents, des armures – réalisées avec l’impression 3D – qui semblent faites de sucre filé et de marbre doux.
Crin de cheval et ouate sont utilisés pour restituer volume et tridimension, recouverts de duchesse et mikado.
L’Opéra, la Sartoria, l’inspiration architecturale et picturale
À mi-parcours, la mode se joint à la musique. La mise en scène reproduit un théâtre typique de l’Opéra italien avec parterre et loges. Au fond, une table dressée avec un riche banquet. Invités, les personnages les plus célèbres sortis des œuvres les plus renommées : La Traviata, Attila, Aida, Rigoletto et Don Carlo de Giuseppe Verdi ; Tosca, Madama Butterfly, La fanciulla del West et Turandot de Giacomo Puccini ; Norma et I Capuleti e i Montecchi de Vincenzo Bellini ; Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni ; Il Barbiere di Siviglia de Gioachino Rossini...
Un environnement arbore, en revanche, les vêtements qui reproduisent avec aiguille et fil des fragments de l’histoire de l’art. On passe du Portrait de Gentilhomme de Giovan Battista Moroni à la Vierge Bardi de Sandro Botticelli. Encore, le Baptême du Christ de Piero della Francesca, la Corbeille de fruits de Caravaggio et la Vierge à l’Enfant de Titien sont brodés sur des vestes et même des sweat-shirts.
Le Temple de la Concorde à Agrigente et les tesselles de mosaïque
Les divinités de l’Olympe, le Temple de la Concorde (Agrigente) et les histoires effigées sur les vases attiques se fondent dans la collection automne-hiver 2019-2020. L’hybridation arabo-normande de la Cathédrale de Monreale informe le défilé de Haute Couture 2017. Fils et entrelacements dorés de tuniques et manteaux reproduisent les milliers de tesselles de mosaïque. La même chose se produit pour le défilé automne-hiver 2021-2022 présenté à Venise. Ici, les protagonistes sont les mosaïques byzantines de la Basilique Saint-Marc à Venise.
Anatomie sartoriale, Cinéma et Art sarde
Dans la pensée derrière les créations de Dolce & Gabbana, le corset est fondamental à partir duquel part la définition de la silhouette. Le corset évoque à la fois l’usage du XVIIIe-XIXe siècle et la lingerie, et donc l’imaginaire sensuel de Helmut Newton. Les baleines qui le composent remplacent l’ossature du buste et pour les deux stylistes permettent de reformuler le corps, « modelant la chair ».
La projection du film Devotion de Giuseppe Tornatore, sur les coulisses qui ont conduit à la réalisation du défilé à Piazza Pretoria à Palerme, ne conclut pas l’exposition.
Les collections d’hiver 2024-2025 ont été présentées en Sardaigne. La Haute Couture dans le Parc Archéologique de Nora, fondé au VIIIe siècle av. J.-C., tandis que la Haute Sartoria dans une ferme rustique où a été évoquée la procession de Sant’Efisio qui a lieu à Cagliari chaque mai. Les collections reprennent les « techniques de tissage sarde comme les « pibiones », les motifs en grappe de raisin réalisés à la main sur d’anciens métiers à tisser, ou les décors inspirés de la faune et de la flore qui renvoient à la singulière tradition du coccoi pintau, le pain sculpté ».
Se distinguent Corsets, coupes et ceintures, colliers et boucles d’oreilles pendantes caractérisés par le maillage ajouré de la filigrane.
Manteaux, pardessus et chemisiers noir et blanc regardent vers la “mastruca”, la tenue traditionnelle des bergers sardes. C’est un manteau de laine brute devenu iconique car arboré par les mamuthones pendant le carnaval de Mamoiada.
Elle collabore depuis de nombreuses années avec des magazines spécialisés tels que Artribune, XIBT Contemporary, ArtApp, Insideart et Espoarte, privilégiant l’art contemporain sous ses multiples facettes et dérivés médiatiques.
